自然界では誰も伐採しないのに、なぜ木を伐採するのでしょうか？多くの趣味の園芸家はそう自問しています。その理由: この庭園では主に、より集中的に開花し、より良く実り、より美しい成長習慣を持ち、または単に時々剪定してもそれほど早く老化しない樹木の園芸品種や庭形を栽培しています。次の 10 のヒントは、何が重要かを示します。
樹木の剪定はいつ行うべきですか?
ボールツリー、石、ナシ、ベリーの果実の剪定は、冬の終わりの1月から3月初旬に行うのが最適です。ただし、屋外が摂氏マイナス5度より暖かい場合に限ります。ただし、夏には樹冠を間引くだけで、その過程で主に垂直の水芽を除去します。注意：剪定の時期は、さくらんぼは夏、収穫中または収穫後、桃は春の芽吹きの時期に行います。春に咲く植物の場合は開花後にのみハサミを使用し、夏に咲く植物の場合は冬の終わりか早春にのみ使用してください。
1. カットに適したタイミング
夏には傷が治りやすいため、木は切り傷によく対処します。ただし、8月以降は大規模な剪定をやめるべきです。これは、木が春の新たな成長に備えて、重要な予備物質を葉から根に徐々に移動させるためです。 嵐の被害で枝が折れる危険がある場合は、安全を第一に、一年中枝を切り落としても構いません。冬に剪定すると枝がよく見え、樹木が貯蔵物質でいっぱいになるため、ボールツリー、ストーン、ポメ、ベリーの果実は冬の終わり、暖かい1月から3月上旬に切り取られます。摂氏マイナス5度以上。夏には、主に垂直の水芽を取り除き、樹冠を間引くだけです。大胆に破壊してしまうと元には戻りません。さくらんぼは収穫中または収穫後の夏に切り取られ、 桃は芽が出てくる春に切り取られます。
桃は開花直前または開花中に切るのが最適です
定期的な剪定により、果樹の収量が確保され、すべての枝に均等に光が当たるようになります。
2. 適切な切削工具
細い枝は剪定鋏で切り落とします。状況が厳しくなると、剪定鋏が活躍します。太さ3センチまでの枝でも文句を言わずに食いつきます。ギア機構を備えたモデルは、多くの場合、さらに多くのことを実現します。ギア比は車のパワーステアリングと同様に機能しますが、ステアリング力の代わりに刃先にかかる圧力が増加する点が異なります。追加の力によりレバーの移動距離が長くなります。そのため、剪定鋏を完全に開くことができる十分なスペースが必要です。
新鮮な木材を扱う場合は、バイパス切断技術を備えたハサミを使用することをお勧めします。これらを使用すると、通常の家庭用ハサミと同じように 2 つの刃が互いにスライドします。これにより、根元近くでカットできるため、枝の短い切り株が残りません。一方、アンビル切断技術を備えたハサミでは、プラスチックまたは軟質金属でできた台座（「アンビル」）に刃先が押し当てられ、多かれ少なかれ新芽が圧迫されます。この技術は、枯れ枝と非常に硬い木材にのみ利点があります。
はさみを購入するときは、安い購入者が二度買うことが多いため、金額にあまり焦点を当てないでください。鋭くて丈夫な刃は、すべてのハサミにとって最も重要な購入基準です。これにより、作業が容易になるだけでなく、切り口がほつれず、特に傷の治りが早くなります。
適切な剪定ばさみがあれば、木の剪定は簡単です
ヒント: 高い木を地面から切り落としたり、根元の密集した茂みを間引いたりする場合は、ハンドルの付いた剪定鋏も非常に役立ちます。鋏のヘッドは長いハンドルの上にあり、先端の機構によって操作されます。ハンドルの端。利点: 樹木用のはしごは必要ありません。また、個々の根元の芽を取り除くために、かがんで茂みの枝に上半身を「ダイブ」する必要もありません。
非常に太い枝がある場合は、ツリーソーが必要になります。折りたたみノコギリは密集した枝も処理でき、張力を加えて作業できるため、湿った木材に引っかかることがなく、きれいな切り口が残ります。弓のこは通常、張力と圧力をかけて作業するため、非常に太い枝や簡単にアクセスできる枝に適しています。
3. 帽子フックは立てたままにしないでください
：幹または脇芽の枝をきれいに切ります。そうしないと、枝の切り株、いわゆるハットフックが残ります。これらはもう芽を出しませんが、時間の経過とともに枯れてしまい、害虫が侵入する可能性があります。その結果、腐る危険性があり、弱った木では最悪の場合、幹の木体にまで腐りが及ぶ可能性があります。
4. 枝を正しく切り落とす
折りたたみのこぎりは引くだけで切断できるため、湿った新鮮な木材を切断するのに特に適しています
大きな枝は、枝の基部の膨らみであるいわゆる「渋」まで切断されます。これにより、組織が分割されて傷が治癒し、切断面が新しい樹皮で閉じられます。たとえ時間がかかっても、重い枝が落ちると幹から樹皮の舌が剥がれてしまうことが多いため、段階的に作業を進めてください。幹から両手幅分離れたところから枝を鋸で切り、さらに片手幅分だけ外側に鋸を置き、上から枝が落ちるまで切り込みます。樹皮が剥がれても、最初の切り込みで止まります。残った切り株を上から枝輪からきれいに切り取り、幹から少し離れた角度に鋸を置きます。
5. クラウンを薄くする
果樹や多くの観賞用の樹木の目標は、健全で密になりすぎない樹冠を持つことです。これは、緩やかな構造により葉の真菌性疾患の発生が軽減されるためです。内側に伸びたり、交差したり重なり合ったり、苔が生い茂ったり、完全に枯れてしまったものはすべて除去されます。木本植物は常に枝と根の質量の間で一定のバランスをとろうとするため、強い剪定を行うと同様に強力な発芽が得られることに注意してください。切り戻せば切り戻すほど、植物は新たな成長に対してより強く反応します。枝や小枝を単に短くすると、新しい芽が芽吹きます – 樹冠は以前よりも密になります。不要な芽を完全に取り除くか、側枝の上で切り落とすと、成長力が残りの芽に分散されます。
6. 目尻は必ずトリミングする
可能であれば、常に下側にある芽の上の脇芽を切り取ります。
枝が脇芽を形成する場合は、完全に切断せず、片方の目の上で短くします。これらは休眠中の芽であり、剪定によって活性化されます。切断点の前にある最後の目は最も多く芽を出し、新しい枝が成長する方向を指します。目を選択することで、シュートの成長方向を決定します。ハサミを新芽の下側にあるつぼみの数ミリ隣に斜めに置きます。切り込みが近すぎると、芽が乾燥し、次に高い目が芽を出します。原則として、側枝や上側の小枝を短くしないでください。シュートの伸びが急になりすぎるためです。
8. 枝の幹
剪定では、脇芽の多い木の幹や大きな低木を露出させます。これにより、 椅子やためのスペースが生まれ、巨大な木々がより美しく見えます。頭の高さくらいまで枝を取り除きますが、比率に注意してください。クラウンのボリュームとトランクの関係が調和していないように見える場合は、クラウンの一部を間引いてください。
9. 切り傷の治療
鋭利なナイフで傷のギザギザの端を滑らかにします
切り口から害虫が侵入する可能性があります。その後、木は腐り始め、ついには枝全体が折れ、時間が経つと木の内部が空洞になってしまいます。大きくてぼろぼろの傷を避け、鋭利な工具のみを使用して作業してください。ギザギザの創傷端を鋭利なナイフでトリミングして滑らかにします。 創傷閉鎖剤は、きれいな切り傷に対しては何の利点もありません。実際には、創傷閉鎖剤を使用しない方が傷はよく治ります。必要に応じて、樹皮組織を乾燥から保護するために創傷閉鎖剤で密閉することができます。
10. 切り抜きを処分する
木を伐採すると、山ほどの切り株が発生することがよくあります。ミッドレンジのガーデンシュレッダーは、厚さ3センチメートルまでの枝を詰まらせることなく管理できます。断片はに入れられ、マルチになったり、庭を覆う小道として機能します。ただし、大量の場合はシュレッダーに数時間かかります。ちなみに、鋭いナタは、切り抜きをシュレッダーに適したサイズにトリミングするのに最適であることが証明されています。
シュレッダーを使用して、堆肥やマルチング材料として切り抜きを準備できます。
切り抜きはリサイクルセンターに持って行った方が早いです。枝の絡みを抑えるため、吊り下げバンドを束ねて輸送します。 では、刈り取ったものを細断せずに積み重ねて、いわゆるを形成できます。数多くの昆虫、鳥、小型哺乳類に避難場所を提供します。
